Декоративное оформление свадебного убранства лошади у башкир

Выполняло социальную, сакральную и эстетическую функции 

Среди всех обрядов у башкир свадьба отличается наибольшей торжественностью и красочностью. При ее проведении были строго регламентированы не только ритуальные действия, но и одежда жениха и невесты, а также праздничное убранство лошади. Они составляли единый ансамбль, готовились в одном стиле, взаимно дополняли друг друга и выполняли социальную, сакральную, эстетическую функции.

К выбору материалов для создания предметов, использовавшихся в свадебном обряде, башкиры относились с особой строгостью. Невесты начинали готовить свое приданое с детства, большинство предметов выполнялось вручную. С малых лет девушек учили вышивать, ткать, валять войлок, шить и готовить одежду [5, с.156]. В приданое входили войлоки, тканые паласы, украшения, одежда, посуда, подарки родственникам, а также праздничное убранство лошади: чепрак (сергетыш) на седло, потник под седло, подбрюшник (бауырлыҡ), нагрудник (муйынса), подхвостник (ҡойошҡан) и др.

Перечисленные предметы праздничного убранства лошади использовали не только во время свадебного торжества, но и в обряде переезда невесты в дом жениха. В источниках говорится, что в XVIII веке, когда еще прочно держались скотоводческие кочевнические традиции, молодая въезжала в аул мужа верхом [8, с.152]. Использование коня в свадебном обряде не случайно. Башкиры к этому животному всегда относились с любовью и уважением. Она являлась для них основной тягловой силой и средством передвижения. Культовое почитание этого животного нашло воплощение в башкирском фольклоре. Для устного народного творчества башкир традиционны образы мифологических коней-толпаров и аргамаков [5, c.50].

На рубеже XIX–XX веков переезд молодой в дом жениха верхом на лошади встречался редко. Начиная с XX века, в деревню мужа она приезжала в повозке с супругом или со своей родней. Однако, со слов информаторов, в середине XX века в юго-восточной части Башкортостана еще были случаи, когда молодая в деревню жениха приезжала верхом на лошади, если она была родом из близлежащих деревень (Валеева К.А., Абсалямова Ф.А.).

 Во время этого обряда лошадь невесты и родственников празднично украшалась. Вот что пишет об этом Н.В.Бикбулатов: «Верховую лошадь украшали цветными лентами, все убранство коня было праздничное. Имелись особые женские седла, передние луки которых украшали резьбой и серебряной узорной накладкой (ҡаш). Под седло клали цветной потник, сверху накидывали красный чепрак, орнаментированный аппликацией или вышивкой. Посеребрянными бляхами с насечкой украшали уздечки, нагрудники и подхвостные ремни седла» [4, с.74]. В подтверждение его слов приводим фотографию, снятую этнографом в 1977 году в д.Новохасаново Белорецкого района БАССР. На фото представлено снаряжение верховой лошади для молодухи: чепрак (сергетыш) и потник, подбрюшник, нагрудник, женское седло, узда с удилами, металлические стремена и колокольчик (рис. 1).

В восточной и южной частях республики по обычаю жених получал от будущего тестя «верхового коня в полном снаряжении – взнузданного, оседланного хорошим седлом с подхвостником и нагрудником, убранного узорным чепраком» [4, с.52]. Молодожены въезжали в дом мужа на коне, подаренном отцом невесты (кейәү аты). Таким образом, и невесте, и жениху убранство для их лошадей готовилось на стороне девушки.

Украшение лошади к свадьбе было характерно и для некоторых народов Сибири и Средней Азии: якутам [11, с.355], хакасам [6, с.183], алтайцам [12, с.123], туркменам [2, с.78] и др. Убранство отличалось материалом, формой, узорами, выполняло социальную, сакральную и эстетическую функции.

 

Предметы праздничного убранства лошади

Юго-восточные башкиры лоскутную технику применяли при изготовлении текстильных подбрюшников (основа из тканой шерсти), нагрудников, подхвостников, которые использовались в свадебно-обрядовой практике. Во время этнографической экспедиции 2010 года в школьных музеях Белорецкого района в д.Габдюково и с.Зуяково были исследованы  текстильные подбрюшник и нагрудник, которые сохранились в единственном экземпляре. В Музее археологии и этнографии ИЭИ УФИЦ РАН хранится подбрюшник (ОФ 258-75), привезенный из Абзелиловского района Н.В.Бикбулатовым. К сожалению, подобные предметы не сохранились в других музеях. Они изготовлены в первой половине XX века и использовались до 1980-х годов. Оба подбрюшника по технике исполнения схожи, что первый и второй – основа предмета изготовлена из тканого материала из овечьей шерсти, имеют продольно-полосатый орнамент без каймы с зубчатым узором. (В юго-восточной части республики у башкир были распространены безворсовые паласы, украшенные продольно-полосатым орнаментом без каймы — буй балаҫ с зубчатым узором).

У обоих подбрюшников (бауырлыҡ) основа соткана из натуральной шерсти и имеет зубчатый узор. Сверху они обшиты лоскутками. Первый предмет украшен лоскутками прямоугольной формы зеленого и красного цветов. На одном конце сохранились кисти из шерстяных нитей зеленого цвета. Для подбрюшника, который хранится в Музее археологии и этнографии ИЭИ УФИЦ РАН использовано красное сукно и коричневый бархат. На концах предмета пришита бахрома и кисти из розоватой, зеленой, оранжевой шерсти. И еще у него сохранился кожаный ремень, который использовался для соединения концов (рис. 2).

Еще одним из атрибутов убранства верхового коня является нагрудник (муйынса). Основа – шерстяная ткань, которая обшита лоскутками зеленого и красного цветов, а по правому краю украшена бахромой красного цвета. Кроме этого, на нем имеются железные бляхи круглой формы, которые расположены по центру и по всей длине (рис. 3).

 

Потник. В свадебный комплект невесты также вошли два похожих по оформлению предмета – узорный чепрак на седло (серге, сергетыш) и нарядный потник под седло. Первый по размерам бывает больше, имеет трапециевидную форму, а свешивающиеся по сторонам концы украшаются узорами. Второй имеет прямоугольную форму, орнаментальное обрамление и узор по центру.

Старинный потник мы нашли в Белорецком районе в с.Шигаево. Его основа состоит из белого войлока, а на него сверху было пришито сукно красного цвета. На некотором расстоянии от края верхняя часть была обшита бордюром из черного материала в виде прямоугольной рамки. Длина изделия 155 см, ширина – 55 см. Узоры отсутствуют. В центре в четырех местах имеются сквозные отверстия для ремней седла. Со слов информатора, чепрак передавался из поколения в поколение и датируется концом XIX века (Абсалямова В.М.). Подобный потник красного цвета был зарисован в 1958 году Г.И.Мухаметшиным в Абзелиловском районе в д.Ташбулатово. На нем узоры тоже отсутствуют [Ф.3., Оп.2., Ед. хр. 424, Л.17].

Чепраки. В свадебном убранстве лошади наиболее пышно украшались чепраки молодухи. После торжества они переходили в разряд праздничных и бережно хранились как ценный и самобытный предмет. У юго-восточных башкир чепрак состоит из войлока в качестве основы и тканевой покрышки. Войлок использовали как основной элемент убранства, и он, особенно белого цвета, имел магико-ритуальное значение. Башкиры верили в его магическую силу: «Посадить на белый войлок – значит, пожелать благополучия» [15, с.27]. Сидение на войлоке невесты гарантировало, прежде всего, благополучное достижение непосредственной цели создания семьи – продолжение рода.

В декоре свадебных чепраков использовали древние кочевнические орнаментальные традиции, яркие и разнообразные  декоративному решению. В их оформлении присутствуют специфические для чепраков черты, сближающие между собой различные их типы. Для украшения сергетыш башкиры в исследуемом ареале использовали различные технические приемы: аппликацию, вышивку, лоскутную технику, машинную строчку. Нередко в одном предмете сочетались различные способы декорирования.

Простейшим вариантом аппликативного декора на чепраках служили две широкие полосы, нашитые на тканевое покрытие войлочной основы вдоль длинных сторон и на небольшом расстоянии от них (от верхнего до нижнего края). Встречаются и усложненные варианты этой композиции, когда подобные две полосы дополняются параллельными либо поперечными полосами ткани иного цвета. Нашивки при этом не образуют прямоугольную, одного цвета рамку.

В бассейне р.Инзер и верхнего течения р.Агидель (территория Белорецкого и севера Абзелиловского района) для композиции чепраков было характерно наличие прямоугольной рамки контрастного к цвету основы тона, расположенной на некотором расстоянии от краев (черно-красные, сине-красные цветовые сочетания).

У горных башкир, проживающих на территории широтного течения р.Агидель (Бурзянский район РБ) бытовала весьма специфичная, делающая их узнаваемыми композиция аппликации на чепраках. Она представляла собой несколько вписанных друг в друга прямоугольных рамок, среди которых ярко выделялась узкая белая рама, украшенная цепочкой из мелких ромбов. В этой цепочке ромбы двух цветов сменяют друг друга, либо чередуются «два через два». Внутри центральной рамки у подобных чепраков расположен аппликативный орнамент из фабричной ткани контрастного цвета, имеющий форму крупных зубцов (рис. 6). В украшении применялся аппликативный орнамент, характерный для башкир родов тамъян и тангаур, расселенных в горных районах.

Вырезанные из ткани и нашитые орнаменты также встречаются на свадебных чепраках. В узорной аппликации элементы декора довольно разнообразны: сердцевидные фигуры, роговидные парные завитки, волнообразные и пилообразные линии, треугольники, квадраты. В бассейне рек Малый и Большой Кизил (Абзелиловский район) для декорирования чепраков применялась узорная аппликация, в орнаменте которого присутствовали парные завитки (кускары) – рога барана (рис. 7). Аппликативные кускарные узоры встречались и на свадебном чепраке курганских башкир, образец подобного хранится в Музее археологии и этнографии ИЭИ УФИЦ РАН (№ОФ 9-2).

По мнению С.Н.Шитовой, узоры с использованием техники из лоскутной мозаики имели магическую силу и выполняли функцию оберега. [15, с.34]. Такой декор был характерен также для казахов и киргизов [9, 2012, с.195].

 

Свадебные чепраки, украшенные двойным тамбуром или кускарным узором, были распространены в башкирских деревнях бассейна р.Инзер и верхнего течения р.Агидель и верхнего течения рр. Малый и Большой Кизил (территория Белорецкого и севера Абзелиловского районов РБ). Для чехлов на свадебные чепраки выбирали материал из красного, синего, темно-синего, черного цветов. Многие из них имеют черную раму, а на углах расположены крупные и мелкие «кускары» – рога, причем они практически всегда парные. Парные кускары осмысливались как изображения рогов барана – символа плодородия. На чепраках вышивались только виднеющиеся из-под седла концы. Узоры различались по количеству завитков, встречались простые, сложные и комбинированные кускары. Их вышивали разными цветными нитками, каждый элемент имел свой цвет (Валеева К.А., Абсалямова Ф.А., Абсалямов М.Б.) (рис. 8). Кускарная вышивка была характерна для башкир родов тамьян и катай.

Юго-восточные башкиры украшали чепраки, выполненные в технике двойного тамбура, который использовался в сочетании с простым тамбуром. Тамбуром вышивались стебли и ветки, а листья и лепестки цветов заполнялись косой сеткой (рис. 9). Они не имели широкого распространения, а были узколокальны и распространены в башкирских деревнях, расположенных в верхнем течении р.Белой, где проживают башкиры рода кузгун-катай.

У зауральских башкир на территории бассейна рр. Малый и Большой Кизил (Абзелиловский район) и верхнем течение р.Сакмар (северная часть Баймакского района) распространены чепраки, у которых покрышки сшивались в лоскутной технике из разноцветных тканей (называется ҡорама). Лоскутки имеют сшитые между собой прямоугольные, иногда треугольные формы. Зачастую композицию дополняли волнообразные узоры и в виде цветков, выполненные машинной строчкой.

Таким образом, свадебные чепраки имеют свои локальные особенности, как по технике исполнения, так и по способам декорирования.

 

Новоделы

Свадебное убранство лошади невесты и жениха играло важную роль в культуре башкирского народа. Элементы свадебного убранства готовили в соответствии с декоративными традициями башкир, которые несли глубокий смысл и защитные функции (от злых духов, дурного глаза и др.). Однако, как и вся традиционная культура, башкирская свадьба пережила определенные трансформации. Она упростилась, освободилась от некоторых архаических деталей. Несмотря на эти обстоятельства, сохранились многие традиционные элементы, которые сосуществуют с новыми. Традиция использовать на свадьбах узорные чепраки существовала в башкирских аулах юго-восточных районов республики вплоть до 80-90-х годов XX века. Убранство позднейших чепраков несколько отличается от старинных образцов, хотя и сохраняет некоторые характерные для них особенности декора. К таковым относятся использование в аппликации нашивок ткани с зубчатым краем (контрастного к основе цвета), обрамление краев рамкой из ткани иного цвета, акцентирование композиции диагональными линиями углов чепрака (рис. 10).

 

В качестве украшения дополнительно использовались различные металлические элементы, кисти и бахрома. В комплект входили четыре предмета: чепрак (сергетыш), подбрюшник (бауырлыҡ), нагрудник (муйынса), подхвостник (ҡойошҡан) (Шарафуллина Г.Ф.) (рис. 11).

 

Таким образом, выявлено, что у юго-восточных башкир в свадебное убранство лошади входили чепрак, потник, нагрудник, подбрюшник и подхвостник. В оформлении всех деталей применяли технику аппликации, которая имела глубокую историю и связь с кочевническими традициями. Анализ собранного материала показал, что на изучаемой территории были распространены несколько видов чепраков: у горных башкир, проживающих на территории широтного течения р.Белой (Бурзянского района)  распространен чепрак с мелкой аппликацией с зубчатыми узорами; в Инзерском бассейне (в Белорецком районе) традиционными являются чепраки, украшенные вышивкой с кускарным и растительным орнаментом. Кускарная вышивка была характерна для башкир племен тамьян, катай. У зауральских башкир в верхнем течении р.Малый Кизил в тамьянских деревнях бытовала та же традиция в украшении свадебных чепраков, а в деревнях, где живут потомки тангаурцев – мелкая аппликация. Среди зауральских башкир на территории бассейна рр. Малый и Большой Кизил (Абзелиловский район) и в верхнем течении р.Сакмар (северная часть Баймакского района) была характерна лоскутная техника, машинная строчка и кускарная вышивка. Во многих случаях чепраки украшались с использованием различных технических приемов: аппликация, вышивка, лоскутная техника, машинная строчка. Особенно эта традиция соблюдается в приграничных населенных пунктах. Свадебное убранство лошади сохранилось в юго-восточной части Башкортостана вплоть до начала XXI века.

 

Информаторы

Абсалямов М.Б. 1925 г.р., Башкортостан, Белорецкий район, с.Шигаево. 2010 г.

Абсалямова Ф.А. 1928 г.р., Башкортостан, Белорецкий район, с.Шигаево. 2010 г.

Абсалямова В.М. 1950 г.р., Башкортостан, Белорецкий район, с.Шигаево. 2020 г.

Валеева К.А. 1918 г.р., Башкортостан, Белорецкий район, д.Азикеево. 2010 г.

Мухаметова Р.Р. 1936 г.р., Башкортостан, Бурзянский район, д.Кулганаево. 2019 г.

Сагадатова Х.Ш. 1927 г.р., Башкортостан, Абзелиловский район, с.Казмашево. 2019 г.

Шарафуллина Г.Ф. 1940 г.р., Башкортостан, Бурзянский район, с.Кильдегулово. 2019 г.

 

Источники

Фототека отдела этнологии и антропологии ИИЯЛ УФИЦ РАН. №633/77.

Музей археологии и этнографии Института этнологических исследований имени Р.Г.Кузеева УФИЦ РАН. ОФ № 9-2, 258-7, 258-8, 258-10, 258-11. 

Мухаметшин Г.И. Полевые зарисовки «Башкирское народное декоративное искусство» 1958, 1959 и 1960 годы. Ф.3.,Оп.2. Ед. хр.424.

 

Литература

1. Авижанская С.А., Бикбулатов Н.В., Кузеев Р.Г. Декоративно-прикладное искусство башкир. – Уфа, 1964. – 258 с.
2. Батыров В.В. «Выкуп невесты» у калмыков и ставропольских туркмен в первой половине XIX в.: общее и особое// Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. 2017. – Т.10. №3 (31). – С.76–83.
3. Башкиры / отв. ред. Р.Г.Кузеев, Е.С.Данилко; Институт этнологии и антропологии им.Н.Н.Миклухо-Маклая РАН; Институт этнологических исследований им.Р.Г.Кузеева Уфимского научного центра РАН; Институт истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН. – М.: Наука, 2015. – 662 с.
4. Бикбулатов Н.В., Фатыхова Ф.Ф. Семейный быт башкир XIX–XX вв. – М.: Наука, 1991. – 189 с.
5. Бикбулатов Н.В., Юсупов Р.М., Шитова С.Н., Фатыхова Ф.Ф. Башкиры: Этническая история и традиционная культура. – Уфа, 2002. – 248 с.
6. 6. Бутанаев В.Я. Свадебные обряды хакасов в конце XIX – начале XX в. // Традиционные обряды и искусство русского и коренных народов Сибири. – Новосибирск: Наука, Сиб. отд., 1987. – С.179–193.
7. Валеев Ф.Т. Обереги как пережиток доисламских верований у сибирских татар (по данным полевых этнографических наблюдений в районах Омской и Тюменской областей) // Из истории Сибири. Вып. 19. Западно-Сибирский сборник. – Томск: ТГУ, 1976. – С.244–249.
8. Лепехин И.И. Дневные записки путешествия академика Ивана Лепехина по разным провинциям Российского государства в 1768–1772 гг. – СПб., 1802. Ч.2. – 338 с.
9. Октябрьская И.В., Сураганова З.Г., Сураганов С.К. Традиционные узорные войлоки казахов и современное ковроделие // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2012. – №4 (19). – С. 189–199.
10. 10. Руденко С.И. Башкиры. Историко-этнографические очерки. – Уфа: Китап, 2006. – 376 с.
11. 11. Серошевский В.Л. Якуты. Опыт этнографического исследования. – М.: Российская политическая энциклопедия, 1993. – 736 с.
12. Тадина Н.А. Алтайская свадебная обрядность (XIX–XX вв.). – Горно-Алтайск: Горно-Алт. респ. кн. изд-во, 1995. – 214 с., ил.
13. Хасанова З.Ф. Нагрудник в современной жизни башкирских женщин: к проблеме сохранения традиций // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2020. – №2(49). – С.135–146. https://doi.org/10.20874/2071-0437-2020-49-2-12
14. Хасанова З.Ф. Паласное производство у юго-восточных башкир в конце XX – начале XXI в.: к проблеме сохранения традиций // Известия Алтайского университета. 2022. № 5 (127). С. 73-77. DOI: 10.14258/izvasu (2022)5-11
15. Шитова С.Н. Народное искусство: войлоки, ковры и ткани у южных башкир (Этнографические очерки). Уфа: Китап, 2006. 200 с.: ил.

 

Фото автора.